Пошаговое руководство по омоложению и спасению деревьев
Обычно все деревья в саду высаживаются одновременно. Со временем они вместе растут, стареют и требуют всё больше внимания. Порой владельцы заброшенных участков просто опускают руки, не зная, с чего начать восстановление. На самом деле вернуть жизнь и высокую урожайность старому саду вполне реально!
Ниже подробно разобрано, как правильно ухаживать за запущенным плодовым садом, восстановить деревья и защитить их от болезней и вредителей.
1. Расчистка и прореживание кроны
Первым делом необходимо провести санитарную расчистку территории и формирующую обрезку.
Удаление дикой поросли и лесных деревьев: В запущенном саду часто вырастают самосевные лесные деревья и кустарники. Их нужно полностью выкорчевать, чтобы они не отбирали свет и питание у плодовых культур, не мешали обработке почвы и не становились очагом размножения вредителей.
Постепенное прореживание: Кроны старых деревьев требуют аккуратности. Крупные, переплетающиеся сучья и ветви вырезают не сразу, а постепенно (в течение 2–3 сезонов), осторожно извлекая их из кроны, чтобы не обламывать оставшиеся скелетные ветви.
Обрезка «на кольцо»: Все сучья и ветви срезают у самого основания, не оставляя пеньков. Пеньки не зарастают и со временем превращаются в дупла. Если в прошлые годы обрезка проводилась неправильно, все старые пеньки следует спилить на кольцо.
Сохранение плодовых веточек: При обрезке важно беречь мелкие плодовые веточки. Они не восстанавливаются, и при их повреждении ветви навсегда остаются голыми.
Регулярный осмотр: В последующие годы деревья осматривают ежегодно, своевременно удаляя ветви, загущающие крону и препятствующие хорошему освещению.
2. Уход за стволом и штамбом
Здоровый ствол и основные скелетные ветви — основа долговечности и высокой урожайности дерева. Ранения и повреждения коры снижают зимостойкость, открывают путь грибкам и приводят к снижению урожая.
Причины повреждений коры и их профилактика:
- Механические травмы: Возникают из-за неаккуратной обработки почвы.
- Вредители и животные: Кору могут повреждать мыши, зайцы и козы.
- Морозобоины: Трещины от воздействия низких температур чаще образуются с северной и северо-восточной стороны ствола.
- Солнечные ожоги: Возникают из-за резких перепадов дневных и ночных температур в осенне-зимний и зимне-весенний периоды (особенно после засушливого лета). Поражения обычно заметны с южной и юго-западной стороны.
Методы защиты: Для предотвращения ожогов проводят подзимний полив, формируют яблони в виде куста или используют прививку в крону зимостойких подвоев ещё на этапе питомника.
3. Защита от солнечных ожогов и побелка
Самый доступный и эффективный метод защиты стволов от перепадов температур — побелка или обмазка.
Сроки проведения: Взрослые деревья белят осенью (после очистки штамбов). В регионах с резкими колебаниями температур побелку обновляют и весной. Поздняя весенняя побелка от зимне-весенних ожогов уже не защищает.
Состав раствора: На 100 л воды берут 20 кг свежегашеной извести. Для дезинфекции добавляют 5 кг предварительно растворенного в воде железного купороса.
Покрытие: Раствором покрывают весь штамб и основания скелетных ветвей.
Альтернатива: Использование смеси глины с коровяком.
Важное правило: Молодые деревья с гладкой корой белить не следует — известь закупоривает поры, нарушает газообмен и замедляет рост штамба.
4. Защита от грызунов
Зайцы и мыши способны полностью уничтожить кору молодого дерева за одну зиму.
Обмазка: Смесь глины и свежего коровяка защищает кору как от ожогов, так и от вредителей.
Обвязка: Стволы молодых деревьев обвязывают еловым или можжевеловым лапником (иглами вниз).
Использование толя и рубероида: Эти материалы пропитаны смолами и при прямом контакте вызывают ожоги коры. Поэтому ствол сначала оборачивают мешковиной или 2–3 слоями газет, и только затем накладывают рубероид или толь.
Правила монтажа: Обвязку проводят до наступления устойчивых заморозков, плотно закрывая штамб внизу у земли, и фиксируют мягким шпагатом.
5. Очистка коры и удаление приствольной поросли
Со временем верхние слои коры отмирают, растрескиваются и становятся укрытием для зимовки вредителей.
Осенняя очистка: Проводится ежегодно в сухую погоду. Для работы используют проволочные щетки, скребки или деревянные ножи из твердых пород. Особо тщательно очищают развилки между стволом и скелетными сучьями, не задевая живую ткань.
Гигиена работы: Под дерево подстилают полотнище или пленку. Всю счищенную кору обязательно сжигают.
Завершающие работы: После очистки стволы белят свежеприготовленным известковым раствором (он сохраняет дезинфицирующие свойства только в течение дня), а приствольные круги перекапывают.
Удаление поросли: Корневую поросль раскапывают у самого основания и вырезают ножом на кольцо. Использование секатора приведет к обратному эффекту — из оставшихся пеньков вырастет еще больше новых побегов. Дикая поросль оттягивает на себя воду и питание, сильно угнетая основное дерево.
6. Бороздование стволов и скелетных ветвей
Если сад долгое время находился под задернением, кора деревьев огрубевает, теряет эластичность и растрескивается при активном сокодвижении.
Сроки проведения: Май – июнь.
Техника выполнения: Садовым ножом делают продольные прорези коры на глубину до древесины (не повреждая саму древесину).
Схема:
- На стволе: от разветвления кроны до земли в 2–3 местах с разных сторон.
- На скелетных ветвях: 1 прорезь по внутренней или боковой стороне.
Применение: Метод подходит как для семечковых (яблоня, груша), так и для косточковых культур. На косточковых бороздование делают с особой осторожностью, чтобы не спровоцировать камедетечение.
7. Лечение ран и приготовление садовых замазок
Любая открытая рана — это ворота для инфекций и разрушения древесины.
Причина заживления: Раны затягиваются за счет образования наплыва (каллюса).
Обновление старых ран: Если на старых ранах каллюс перестал расти, по краям наплыва делают новый узкий срез до живой ткани, замазывают садовой замазкой и при необходимости обвязывают мешковиной.
Бороздование ран: В мае вокруг небольших незаживающих ран делают легкую подрезку коры садовым ножом (без замазывания варом). Это стимулирует приток питания, и за сезон наплыв расширяется на 0,5–1 см.
Рецепты эффективных замазок:
- Классическая: 16 частей коровяка + 8 частей гашеной извести (или мела) + 8 частей древесной золы + 1 часть речного песка.
- Глиняная: 1 часть глины + 1 часть коровяка + немного шерсти для связки (долго сохраняет влагу).
- Восковая: Равновеликие части воска, канифоли и тавота. Смесь растапливают на слабом огне и тщательно перемешивают.
- Смоляная: 8 частей еловой/сосновой смолы + 3 части льняного или подсолнечного масла (смешивают в теплом виде).
Совет: Садовым варом раны рекомендуется покрывать через 3–4 дня после их нанесения для лучшего формирования каллюса.
8. Заделка дупел
Гниение древесины из-за необработанных ран приводит к образованию дупел.
Пошаговый алгоритм лечения:
Очистка: Стамеской или скребком вычищают всю гнилую древесину до здоровых тканей.
Дезинфекция: Внутренность обрабатывают 5%-м раствором железного купороса или 3%-м раствором карболовой кислоты.
Пломбирование (на выбор):
- Заполнение мелким щебнем/битым кирпичом с заливкой цементно-песчаным раствором (1:5 или 1:6) либо густой известью.
- Заливка смесью расплавленного асфальта и сухих опилок (1 часть асфальта на 3–4 части опилок). Пломба не должна выступать за края дупла.
- Для небольших дупел на молодых деревьях подгоняют деревянную пробку, слегка подрезают живые края раны вокруг нее для образования каллюса и замазывают садовым варом.
9. Укрепление кроны от разломов
- Из-за мутовчато-ярусной структуры многие старые деревья имеют острые развилки. В урожайные годы тяжелые ветви ломаются.
- Неэффективные методы (стягивание проволокой, обручи или железные скобы) могут травмировать дерево.
Самый надежный способ: Использование зонтичной системы подпор или установка классических деревянных подпор под урожайные ветви.
10. Пересадка взрослых плодовых деревьев
При реконструкции сада иногда требуется пересадить сформированные взрослые деревья.
Возрастные ограничения:
- Семечковые (яблоня, груша) — лучше всего до 12–15 лет (в редких случаях удается пересадить деревья 25–35 лет).
- Косточковые — до 6–8 лет.
Сроки пересадки:
Поздняя осень / ранняя зима (до сильных морозов) или ранняя весна (до начала сокодвижения).
Зима (при температуре -5…-6 °C) — пересаживают исключительно с замерзшим комом земли.
Лето (начало июня, в период одревеснения приростов) — только с большим комом земли и постоянным поливом.
Размеры кома земли:
- 6–8 лет: диаметр 80–100 см;
- 9–12 лет: диаметр 100–125 см;
- 13–16 лет: диаметр 125–150 см;
- Для деревьев 20–30 лет при пересадке без кома оставляют корни длиной 90–100 см.
Подготовка и техника пересадки:
Предварительная подрезка корней (за 1–2 года): Осенью на расстоянии 50–60 см от ствола выкапывают траншею шириной 40–50 см и глубиной 80 см, засыпают ее смесью земли с перегноем. К моменту пересадки дерево обзаведется густой сетью мелких всасывающих корешков.
Пересадка с комом: Траншею вокруг дерева обшивают деревянными щитами или обтягивают мешковиной/пленкой, подрезают снизу и транспортируют к новой яме, которая должна быть на 20–30 см широким самого кома.
Уход после пересадки:
- Первые 10–12 дней — обильный и регулярный полив, мульчирование почвы.
- Закрепление растяжками от ветра.
- Штамб обматывают мешковиной или мхом и увлажняют водой для защиты от испарения.
- При летней пересадке листовой аппарат сокращают на 50% (удаляя листья вдоль осей ветвей).
Первые 2 года все цветки обязательно удаляют, чтобы растение тратило силы только на укоренение.
На 3–4 год после грамотной пересадки взрослые яблони полностью восстанавливаются и начинают приносить от 15 до 40 кг плодов!
